和空姐一起飛：穿越伊斯坦布爾古城

 經(jīng)過六個半小時的飛行，我們來到了伊斯坦布爾。飛機徐徐下降中，看窗外水天一色被黑夜所籠罩，夜空是寂寞深邃的，而蒼茫大海上逐漸清晰 起來的伊斯坦布爾卻像是灑落在海面上的星子，一條可以俯視的銀河……

伊斯坦布爾的傳奇

博斯普魯斯海峽，將伊斯坦布爾一分為二，造就了一個傳奇…這里是世界上唯一分跨歐亞兩大洲的城市。即使夜晚從飛機上看下去也不難找到那兩座橫跨海峽的歐亞大陸橋。

伊斯坦布爾的地理位置注定要造就她不尋常的歷史。她位于歐亞大陸交匯處，海路直通歐洲、亞洲、非洲，守望著黑海和地中海之間的“黃金水道”，自古就是兵家必爭之地。拿破侖曾說：世界若只有一個國家，首都就是伊斯坦布爾。歷史上她曾有過三個響亮的名字：公元前660年，希臘人在這里依山筑建希臘城邦-拜占庭;公元324年羅馬帝國的君士坦丁大帝從羅馬遷都于此，改名-君士坦丁堡，后成為東羅馬帝國的首都;1453年奧斯曼帝國的突厥人攻占該城，建都-伊斯坦布爾(伊斯蘭的城市)。雖然1923年土耳其共和國成立后又遷都至安卡拉，但伊斯坦布爾這座有著一千多萬人口的城市，仍是是土耳其經(jīng)濟、文化的中心，千年帝都仍是人們心目中不朽的傳奇。

無論朝代更迭，天災(zāi)人禍，都不曾泯滅這座城市頑強的生命力，她融匯著東西文明，包容多元文化。在馬爾馬拉海岸放眼望去，伊斯蘭清真寺高聳如云的宣禮塔無處不在，它們并沒有被湮沒在歌特式建筑的紅屋頂中，也許臨街那些厚實的山墻又是羅馬帝國古城墻的一角。路上搖滾打扮的時尚潮人和長袍頭巾的大媽擦肩而過。不知從哪傳來清真寺的誦經(jīng)聲，正聆聽著，又被身邊轟鳴著呼嘯而過的跑車嚇了一跳!東西文明的交匯，現(xiàn)代和傳統(tǒng)的并存，和諧共處這就是伊斯坦布爾。

幸福的動物

清晨我自以為是被窗外聒噪的烏鴉吵醒，出了酒店卻看到有成群的海鳥，它們和鴿子一起掠過屋頂，有的棲在海面上隨波蕩漾，有的就窩在沙灘草坪上。這里的鳥兒不怕人，到處游蕩的野狗野貓也不怕人，貓咪們從容的出現(xiàn)在礁石上，樹上，游艇上，乃至清真寺的臺階上，各個膘肥體壯毛色锃亮，好似身披當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)-裘皮大衣!慵懶的享受陽光，根本不在乎身邊的人來人往，只有當(dāng)狗兒出現(xiàn)時它才會顯露出貓科動物矯健的身手，蹭的一下躥沒了影兒。這里的家狗都是由主人牽著出門，自由自在跑在海邊的都是野狗，耳朵上做有標(biāo)記。它們比貓還親人，我們對一只略示友好，它便躺在我們面前開始撒歡，和我們在海邊溜達一路，可以看出這里的居民很善待動物。

紅屋頂

我們住在伊斯坦布爾的西岸新城區(qū)，屬歐洲區(qū)。馬爾馬拉海的浪花拍打著岸邊的礁石，遠處海面上停泊著大型的油輪，當(dāng)正午的陽光升起，一艘艘帆板出現(xiàn)在視野里，今天是周六，出海的人慢慢多了起來，海邊有大型的私人游艇停泊區(qū)，成千上萬只游艇停靠在這里，看來出海也是當(dāng)?shù)厝艘环N休閑的方式吧!我們住的這一區(qū)應(yīng)該算是“富人區(qū)”，街上行人不多，街道很多都是單行道，至多也就兩車道。兩邊的住宅大都四五層，除了紅色屋頂之外，在色彩和裝飾上都很是彰顯個性，沿街的陽臺都有鮮花點綴，仿佛是住戶們展示審美情趣的平臺。圣誕節(jié)就要到了，即使這里大多住的都是穆斯林，大大小小的圣誕老人也開始扒窗戶了，求同存異，這個城市的包容文化無處不在。

在市區(qū)搭乘火車去看位于西岸老城區(qū)的藍色清真寺，二十多分鐘車程，沿途風(fēng)景各不同，除了紅頂小洋樓，也有大片密密匝匝的市井人家，陽臺上晾曬著衣物，街道上涌動著人流，小商小販叫賣其中，有軌電車嘩啦啦的來又嘩啦啦的去。也有陳舊的房屋院落，荒蕪的好似幾個世紀沒人住過。終點站據(jù)說是《東方列車謀殺案》中列車的終點站，估計這個車站也有些年頭沒變過模樣。在這里一不小心就觸摸到歷史的痕跡，也許我們家鄉(xiāng)發(fā)展很快，但是歷史留下來的東西真的是很難看到了。

千年的穿越

如果你想來一次千年的穿越，那么就來吧·······遠遠望去，蔥籠樹木環(huán)繞著藍色清真寺，卻遮不住她巨大的圓頂和六根47米高的宣禮塔，這是世界上唯一的六塔清真寺。

藍色清真寺的外面并不是藍色而是白色，因為內(nèi)部使用了兩萬多片伊茲尼克藍彩釉貼瓷，光線透過260個小窗，照在寺內(nèi)直徑27.5的大穹頂上，散發(fā)出美麗的藍光而被人們親切的稱為藍色清真寺，它另有一個名字：蘇丹阿赫邁特清真寺，建于1609年，可供五千人同時禱告，進入者需脫鞋，參觀著走側(cè)門，禮拜者走正門。清真寺宏偉壯觀，雕梁畫柱，雖年久失修也難掩當(dāng)年的輝煌氣勢…在伊斯坦布爾許多古建筑都有年久失修的狀況，保留事物最真實的面貌我想這也許是他們傳承歷史的一種方式?這里有被侵蝕的墻體，破損的壁畫，也許修復(fù)一新后就不再是千年前留下的那個東西了…包括藍色清真寺對面的圣索菲亞(002572,股吧)大教堂(現(xiàn)在稱為阿索菲婭搏物館)。這是一座由羅馬帝國時代的基督教教堂改造而成的清真寺，上面巨大的穹頂，直徑31米，離地面55米。底部四周有40個大玻璃窗，4座雄偉的拱門，是典型的拜占庭建筑。1453年，東羅馬國滅亡后，信奉伊斯蘭教的奧斯曼人在教堂外修建了4座宣禮塔，將這座千年歷史的大教堂改為清真寺耶穌的金箔壁畫像和阿拉真主的訓(xùn)導(dǎo)一起接受膜拜!1935年，土耳其共和國建立后，將它改為博物館。在通往教堂頂層的回廊上走著，發(fā)現(xiàn)地面上鋪的青石已磨的閃閃發(fā)亮，手劃過粗糙的墻面不禁感嘆多少帝王百姓都曾從這里走過，如今帝國沒落，斯人已去，功過灰飛煙滅，唯有不變的教堂和清真寺保留著千古的記憶，承載著人們心中綿綿不斷的希望。

我們在伊斯坦布爾只停留短暫的兩天，相信她還有太多的精彩和等帶我們?nèi)ヂw會……